«Глаза» Трехглазки

Трехглазку пытались оборудовать

Кальцитовая жила у входа

Вход в Суук-Кобу

«Дети подземелья»

Опрокинутая колонна

Автографы на стенах пещеры

Вход в Бинбаш-Кобу

Охотничий грот

Дорога в верхнему плато

Спуститься на 40 метров под землю, а потом подняться на полторы тысячи над уровнем моря? Это здорово! Отправляемся на Чатырдаг.

На 17-м км трассы Симферополь-Алушта сворачиваем у села Заречного к дачному поселку за селом Мраморным. Оттуда хорошая грунтовка серпантинит прямиком на нижнее плато Чатырдага. Вершинная поверхность Чатырдага имеет два высотных уровня, которые носят названия верхнего и нижнего плато.

Минуем ответвления дороги, ведущие к оборудованным пещерам Мраморной и Эмине-Баир-Хосар. В них проложены дорожки с поручнями и сооружены смотровые площадки, позволяющие с помощью подсветки обозревать самые выразительные уголки подземного царства. Проезжаем еще немного и прямо у дороги, слева видим зияющие пустоты - «глаза» Трёхглазки. Это карстовая пещера-понор с широким провальным входом и двумя меньшими отверстиями-«глазами» рядом. Пещера имеет и другие названия - Эмине-Баир-Коба, Коралловая. Установленная на входе в пещеру металлическая решётка, отогнута ровно на столько, чтобы не толстый человек мог проникнуть внутрь. Вниз по наклонной галерее ведут ступеньки (пещеру начали оборудовать, но «одеяло перетянули» на себя более «богатые» пещеры-соседки). Вскоре дневной свет исчезает. Лестница заканчивается небольшой смотровой площадкой, огражденной перилами. Холодно, сумрачно и тихо. Свет фонаря скользит по каменным стенам и пропадает где-то внизу. Если перемахнуть перила, то можно углубиться дальше - протяженность пещеры 950 метров. Но мы, послушав тишину, возвращаемся к солнышку.

Возле пещеры искрится глыба кальцита. Прямо на земле здесь можно подобрать отколовшиеся от нее хрупкие разноцветные кристаллики. На Чатыр-Даге такие жилы не редкость. Ширина их достигает 12 м, длина — от десятков метров до нескольких километров, в глубь земли они уходят на 100—200 м. А образовались эти красивые камни 25—26 млн. лет назад!

Слегка охладившись в Трёхглазке, отправляемся в действительно холодную пещеру, температура в ней не более +8 С. Она так и называется Суук-Коба - «Холодная». Могучий бук у входа в пещеру провожает нас тихим шелестом. Спускаемся по наклонному полу в подземелье. Дневной свет почти померк. Тем удивительней было встретить здесь… растение! На трухлявой деревяшке расселилась семейка грибов. Вид у них довольно экзотический: розовые шляпки на пушистых белых ножках. Привет, дети подземелья!

Слабые лучи света позволяют рассмотреть грандиозный зал, в котором мы находимся. Пол загроможден каменными глыбами, оторвавшимися от потолка. В свете фонаря поблескивают кальцитовые натеки на стенах. Вдруг фонарик выхватывает какие-то цветные пятна. Порой стены пещер удивляют разнообразием ярких оттенков, но тут что-то другое, явно рукотворное: человечки, солнце, олени… На боку огромного куполообразного натека изображен целый сюжет: воины, находящиеся под эгидой Оленя-Солнце, вступили в борьбу с Зеленой Звездой, их женщины истово молятся о благополучном исходе. В 90-х в пещере снимался фильм, для него художник-декоратор и создал картинку. Она, пожалуй, единственное, что доброго привнёс человек в Суук-Кобу. Ведь фантазия большинства не идёт дальше собственных автографов. Но вот что странно, современные «коли» и «маши» вызывают лишь досаду, а росчерки господ из далёких «ятевых» времён - даже какой-то интерес. Уже история!

«Это было настоящее бриллиантовое царство, где не доставало лишь пляски гномов и хороводов подземных духов. Что-то настолько фантастическое, что нельзя описать, да и бесполезно описывать...», - так восторгался ещё неразоренной Суук-Кобой путешественник XIX века. Увы, драгоценности, накопленные природой веками, безжалостно разграблены, пещерное убранство растащено по кусочкам и нам остаётся созерцать остатки роскоши: «пеньки» сталагмитов, опрокинутые натечные колонны и остатки ажурных «занавесей».

Лишь кое-где в таинственном полумраке пещеры удается разглядеть кальцитовые цветы и тонкие карандашики сталактитов. Коридоры Суук-Кобы протянулись на 210 метров, а пол её последнего зала лежит на 40 м ниже входа.

Неподалеку, на юго-западном склоне той же карстовой котловины находится пещера Бинбаш-Коба. Вход в пещеру - узкая вертикальная трещина в скале - украшен кустиками тенелюбивого окопника. Дневной свет в тесном тоннеле быстро тускнеет и вскоре исчезает. Бинбаш-Коба тоже ограблена варварами нашего времени, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: застывшие натеки и колонны, подпирающие потолок. Бинбаш-Коба вдвое короче Суук-Кобы, ее общая протяженность - 110 м. В свете фонаря мелькнула тень - это мы невольно потревожили рукокрылую хозяйку-летучую мышь. В потолке большого зала зияет небольшое отверстие, через него зверьки и попадают в пещеру.

Свое название Бинбаш-Коба, что означает Тысячеголовая, получила из-за найденных в ней черепов и скелетов людей и животных. Одна из легенд повествует о племени, укрывшемся в пещере от врагов. Их преследователи зажгли перед входом костры, и дым задушил всех скрывшихся (кстати, подобная легенда существует и о пещере Сюндюрлю). Однако, в пещере не нашли черепов детей. Трудно поверить, что люди, в страхе скрывшись в пещере, бросили собственных детей на произвол судьбы. Скорее всего, Бинбаш-Коба была культовым местом тавров или каких-то других древних обитателей Таврики.

На седловине между Суук-Кобой и Бинбаш-Кобой сохранился фундамент первого в России горного приюта. Небольшой каменный домик был построен в конце XIX века. Здесь могли остановиться на ночлег до 20 человек. За осмотр пещер взималась плата - 10 коп.

Нагулявшись в тихих, темных и узких «подвалах» Чатырдага, отправляемся на «крышу», там, где просторно, ярко и гуляет ветер. На юге, закрывая полнеба, взметнулась вверх огромная трапеция верхнего плато. Северная, обращенная к нам грань кажется идеально плоской, недаром греки называли гору Трапезус - стол. Только присмотревшись, можно различить отдельные ложбины и гребни. Юго-западная оконечность этого гигантского шатра немного приподнята в виде острой пирамиды. Это Эклизи-Бурун, высшая точка Чатырдага и пятая по высоте вершина Крыма - 1525 м над уровнем моря.

Название горы означает Церковный мыс (от греческого «эклиз» - церковь и тюркского «бурун» - мыс). Предполагают, что в средневековье на вершине стояла греческая церковь называемая Панагия, то есть Пресвятая, куда греки один раз в году, на Троицу, собирались для молебна (сейчас там установлены памятные камни).

Дорога к подножию Эклизи идёт вдоль западной кромки нижнего плато. Внезапно оборвавшись, она переходит в узкую тропу, которая вьется между ковров стелющегося можжевельника, а затем взбирается по крутому склону.

В путь,
          в зной
крутизной! 
Туда,
       где горизонта черта, 
где зубы 
             гор
                из небесного рта, 
туда,
      в конец,
                 к небесам на чердак, 
на —
       Чатырдаг.

Эклизи-Бурун - одна из лучших обзорных точек. Почти весь Крым как на ладони! Прекрасно видны вершины Главной гряды - Роман-Кош, Большая Чучель, Чёрная, Ай-Петри, Северная и Южная Демерджи. На север уходят плосковерхие Внутренняя и Внешняя гряды, а к югу раскинулась лазурная гладь моря. С вершины Чатырдага видны бухты Севастополя, а в бинокль к огромной нашей радости и восторгу смогли можно рассмотреть даже свою пятиэтажку!